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デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーをお気に入りに追加 デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーのリンク #blogsearch2 デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーとは デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーの80%は犠牲で出来ています。デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーの10%は保存料で出来ています。デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーの4%は時間で出来ています。デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーの3%は気合で出来ています。デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーの3%は記憶で出来ています。 デイジー・フォン・シャーラー・メイヤー＠ウィキペディア デイジー・フォン・シャーラー・メイヤー デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーの報道 【レンタル新作】生存者 vs 囁く者の行方は…?『ウォーキング・デッド10 』Vol.9～11 10月8日（金）レンタル開始[TSUTAYA News] - T-SITEニュース デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーのキャッシュ 使い方 サイト名 URL デイジー・フォン・シャーラー・メイヤーの掲示板 名前（ＨＮ） カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ デイジー・フォン・シャーラー・メイヤー このページについて このページはデイジー・フォン・シャーラー・メイヤーのインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新されるデイジー・フォン・シャーラー・メイヤーに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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工作物写真 すぃーっとの技能本によると、連用器具の表裏、埋め込み器具1個の場合は真ん中以外は、欠陥になりません。 なので、試験では取り付けしやすさを重視しても大丈夫です。 （試験ではなく、現場ではお客様にとってどういう位置が良いのかというのは、重要な施工条件ですね。） 43 名前：名無し検定１級さん[sage] 投稿日：2013/04/21(日) 20 29 49.79 本日の成果（２０１２ no13 http //i.imgur.com/n9q66fX.jpg 初施工。一時間半くらい ＰＦ管コネクタが片方ないのは許せ 47 名前：ナイフ職人[sage] 投稿日：2013/04/21(日) 20 44 51.18 43 何か違和感のある写真だな、って思ったら もしかしてSWが上下さかさまじゃない？ 取り付け枠にUPもしくは上って書いてあるはず 壁に取り付けた時SWの黒い点が右側になるのが正解 49 名前：名無し検定１級さん[sage] 投稿日：2013/04/21(日) 20 50 48.38 47 枠の向きは合ってた。 スイッチの向き模範解答と違ってました。 てか黒ポチ付きのスイッチは向きあったのか。ありがとう 50 名前：ナイフ職人[sage] 投稿日：2013/04/21(日) 20 58 13.26 スイッチの向き模範解答と違ってました。 それが上下さかさまなんだ 壁に付けた時を考えてみよう あと、SWの固定極側が電源側になる SWを分解すると固定極が逆になってるっていう人もいるけどね 59 名前：名無し検定１級さん[sage] 投稿日：2013/04/21(日) 21 46 52.49 43 管の端と埋込連用枠の端は離れていると、管をスイッチボックスに接続できないと見なされ軽欠陥という噂 60 名前：名無し検定１級さん[sage] 投稿日：2013/04/21(日) 21 49 14.33 59 そんなのアウトレットボックス内の引きまわしで調整できないもんかね 75 名前：名無し検定１級さん[sage] 投稿日：2013/04/21(日) 22 55 25.19 47 スイッチの方向は技能試験では問われないから大丈夫だ 正しい情報を流せ！バカナイフ
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準備する物 耐油性の液体ガスケット トルクレンチ 作業手順 01 プッシュロッドチューブにOリングをはめます。 液体ガスケットをたっぷりと塗ります。(はみ出たら拭き取ります) クランクケース側を脱脂して、そこにチューブを取り付けます。 真ん中のオイルパイプシャフトは塗らずに差し込んであるだけです。 ここにもチューブをかぶせます。 02 シリンダーにヘッドガスケットを取りつけます。 曲がると一発で駄目になってしまうので 丁寧にスタッドボルトに通していきます。 シリンダーヘッドを固定します。 まだ仮止めです。 03 ナットの種類はプラグ側4つが普通のナット、ロッカーアームの下の4つが袋ナットです。 均一にトルクを掛けていきます。 ヘインズのマニュアルを見ると順番が振ってあります。 普通、中心から締めていく物なんですが1，2と締めた後3に飛んで今度は4です 燃焼室一つ一つを別の物と考えて締めているみたいです。 ボクはいつも1，5，2，6、8，3，4，7とヘッドの歪みが残りにくいように締めています。 今回も自己流で締めちゃいましたすんませんyamameさん。 規定トルクは3.3kg・ｍとなっています。 いきなりこのトルクで締めるとあまりよろしくないので、数回に分けてトルクを掛けていきます。 1度目は1.5kg・ｍ、2度目は３kg・ｍ 3度目で3.3kg・ｍといった感じです。 ロッカーアームはまだつけません。 この状態で一晩寝かせて応力を散らします。 焦らずに焦らずに。 04 もう一度トルクを確認してロッカーアームを取り付けます。 プッシュロッドを入れ、オイルパイプシャフトを忘れないようにし、念のためロッカーアームのアジャスタスクリューは緩めにして規定トルクで締めます トルクは2.1kg・mです
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水冷初心者さんへ 水冷システムの取り付けは、いきなりポン付けでOK!とはいきません。このページは熟練者さんには、ありきたりな情報になっていますが、安全にシステムを組むためには、どうすれば良いかというノウハウや情報を、あなたのために書いていきます。水冷化が大仕事になるかもしれませんが、魅力や面白さは、その苦労を感じさせないと期待します。 水冷熟練者さんへ このページは初心者が、注意した方がいい事や安全な方法等をまとめた(い)ページです。何気なくやっている小技、気付いた事、日本語不自由、整形不良があったら、どんどん加筆や修正、よろしくお願いします。今は、文字ばっかりなので、ちょうど良い画像があったらupもお願いします。 事前準備 入庫確認 パーツ洗浄 フィッティング・ホースの接続配管の接続順序 水枕の通水テスト 組み付け 最終確認 エア抜き おめでとうございます。 余談 事前準備 どこに何を付けるか妄想しましょう。作業するときのクリアランスは？ 配管は何度も上下しない？ 配管の曲げや長さは少ない？ ポンプやリザーバーを固定できる？ 美しい？等々… 精製水の用意。(LLCやメーカー製のクーラントを使用する場合は除外です。) 旧User sSideの水冷化読本によると、水道水のみで運用した場合、数日で奇妙な生き物や藻、電蝕が発生したらしいです。一本50円程度で数百円なのでケチらずに、必ず精製水を使用をお勧めします。精製水は、ドラッグストア等で買えます。(目やコンタクトレンズの洗浄の辺りに置いてある事が多いです) 薬局でも買えるらしいです。寒冷地で、冷却液が凍る恐れがある場合は、別途その対策も考えた方が良いかもしれません。(車用のクーラントには、不凍液が入っています) 基本的な工具の用意。各種プラス・マイナスドライバ 六角レンチ モンキー/ペンチ/プライヤー 大きい物は取り回しが不自由ですし、必要以上に締め付けてしまいがちなので、小さくていいです。 (なくても良いけど)あったほうが良い小物ノギス 電源検証ボード チューブカッター(1000円前後)切断面が綺麗で直角に切れるのでお勧めです 漏斗、もしくは細口洗浄瓶 たらい エアダスターもあると便利です、フィッティング取り付け時にOリング周りの埃を取り除き、埃を噛んでいての水漏れ防止や、冷却水を抜くときにホースに口をつけて圧をかける代わりに 使用できます。基本的に冷却水として広く使われているエチレングリコール系は有害ですので注意してください。 水冷ですので当然「水」を扱います。タオル等を用意するとベター。 筆者の経験では、ティッシュよりキッチンペーパーが水を吸っても崩れないので、扱いやすかったりします。また、不織の紙タオルだと、ケバがでなくていろいろ便利です。 何より大切ですが、焦って水冷化してミスすることない様に、金銭的に･精神的にもケチらない余裕や作業時間、安全マージンを確保しておいて下さい。 経験上、失敗や後悔の大半が、嫁の無言の圧力に焦ったり、ケチった結果だったりするので(汗 入庫確認 まずは、必要なパーツが揃っていることを確認しましょう。 例えば、水枕を組み付けてからフィッティングが足りないことが解ったら、注文して手元に来るまでの数日はPC使えませんからね。 フィッティングのOリングにゴミが付着していないか、水枕側に傷は無いか確認しましょう。 それと必ず取説や注意書きは読みましょう。大抵が中学程度の英語で書かれています。 絵と単語で雰囲気だけでも良いので読んでください。 水冷ブロックによってはIN側とOUT側が決まっていて逆に接続すると不具合が発生する可能性もあります。 パーツ洗浄 まず、パーツの洗浄です。 ラジエータはメーカーからも洗浄してから使用するように注意書きがあったりします。 水枕も物によっては、経路がスプレーノズルの様に細くなっており、そこに埃や金属片が詰まったらどうなるか解りません。 また、もし内部に通電性のある液体が残っていたら、電蝕するかもしれません。水道水で良いので、内部に水を入れてシェイクを何回か繰り返してください。 フィッティング・ホースの接続 フィッティングを付けホースを接続します。 さて、この段階ではケース内に入れず、"水枕の通水テスト"の為にホースを接続します。 耐曲性の強いホースで接続する場合には、各パーツを組み付ける時に長さを見ながら切ったりしなければならないので、とりあえず継げられる長さでいいです。それ以外のホースでしたら、取り付けた時のホースの長さを計って付けてしまった方が楽かもしれません。 下記が注意事項です。 柔らかいチューブでエルボを使用しない場合などは、必ず余裕をみてチューブを切ってください。 どんなチューブでも、必ず長さは余裕を持って切ります。(+50mm程度の余裕でかまいません)ケチってチューブが曲げで潰れてしまうと、水が流れなくなってしまい悲惨な結果になるでしょう。エルボや折れ防止のコイルを使用するのも一つの手です。 アクリルや樹脂製、薄い金属の水枕には充分注意してください。 締め付けトルクをかけ過ぎると割れたり、Oリングがはみ出したりして逆効果です。大半は、手で締め付けられる程度で十分です。気になるようでしたら工具で1/6回転程締め付ければいいと思います。 テーパーネジには性質上必ずシーリングをする。ホースバーブには必ずホースバンドを使用する。 (筆者の経験では)PVCチューブは一ヶ月で、ゆるゆるになってしまいます。 プラグインは、必ず直角に切り、切断面が綺麗になっていることを確認し、インサートリングを使用しましょう。 また、きちんと奥まで入っているかはインサートリングの挿入位置で確認するのが便利です。チューブを接続したら、軽く手で引っ張ってみて安易に抜けないか確認してみて下さい。プラグインフィッティングは抜け防止の機構になっています。(刺しやすいけど抜けにくい)抜けてしまうようなら不良品か接続ミスだと思われます。 余談ですがプラグインで綺麗に配管したい場合、ノギスやメジャー等長さを正確に測定できる物があると便利です。時間はかかりますが、メーカー資料には差込み部のチューブ長が出ていたりしますから、必要なチューブ長を算出してから配管すると綺麗に出来ます。 配管の接続順序 配管の接続順序ですが、リザーバ→ポンプ→水枕群→ラジエータ→リザーバ にするのが一般的です。 ラジエーターは基本、どこでもOKです（下記記載）。 配管の経路は、上下しないように接続していきます。 上下になるとエア抜きで大変です。 空気が流れに逆らわずに出て来れるように、出来るだけ水枕のIN側を下向きになるようにします。 恐らくCPUを一番先に冷やしたくなるでしょうが、どの様な水枕でも(少しでも流量があれば)水枕のIN側の水温とOUT側の水温は、2度も変わりません。幾つも水枕を接続したり、発熱が多くなっても、水枕群の手前と出口側で5度も変わらないでしょう。なので、下から上に抜けるようにデザインするのが理想的です。 排水を簡単に出来るようにドレーン(排水するための仕組み)を設けるとメンテナンスが楽です。 「新たに水枕等追加する」「UV染料の色を変えたい」等色々と排水する機会がでてくると思います。その際に、水を簡単に抜ける機構があると便利です。基本はリザーバー→ポンプ間にＴ型のフィッティングを使用して、片方を栓しておきます。排水する際は、リザーバーの注水口の蓋を外して栓を取れば水が自然と流れていきます。それでも配管内に水は残りますので、チューブ内にエアーを送り込んで排水していきます。チューブ内に息を吹きかけてもOKですが、健康を害する恐れのある薬品(LLC,防蝕剤等)を混ぜている場合は危険です。エアダスターを利用した方が安全かもしれません。 ポンプの前にはリザーバを ポンプは少しの時間でも空転(水なしの空運転)すると内部が痛むので、ポンプ前にはリザーバを入れ、常時ポンプに水が行くようにします。 ラジエーターはポンプの後でもOKです。 「ラジエーターをポンプの前にしないとポンプが故障する」と考えますが基本的に水温はそれほど高くありません。 上記でも記載したように、水枕の場合、IN側とOUT側の水温はあまり変わりません。 逆に水温が高いとラジエーターによる冷却不足や、ポンプの性能低下などが原因なので、そちらのほうを心配したほうが良いです。 …と考えていくと、一般的な経路になってしまいますね。エア抜きの作業を考えると、リザーバーを一番上層に置き、ポンプを下にするのが理想かもしれませんが、なかなか難しいですよね。 水枕の通水テスト 一通り組み終わったら、リザーバーに水を入れて、ポンプを動作させながら2時間～一晩程度様子を見てみましょう。 綺麗なガラス・金属製の机の上に放置しておくと、多少漏れた後でも痕跡がわかりやすいです。 下記が主なチェック項目です。 各水枕のトッププレート(フィッティングを付けるカバーの方)と、ベースプレート(冷やす対象のある方)の間から漏れていないか。 フィッティングと水枕との間から漏れていないか。 水はきちんと流れているか。 本運用の場合、各パーツからの吸熱で内部圧力が増し漏れることがあるかもしれませんが、ここを通ればほぼ安心できます。水を捨て、各パーツに組み付けていきます。 組み付け ケース内に各パーツの組み付けましょう。水を抜き、チューブを外して組み付けても良いです。ラジエータはネジで水路に傷付けないように、特に注意してください。水枕やヒートシンクには、保護シールなどが張られている事が多いので、必ず剥がした事を確認してください。 Laingポンプは、取り付けてはならない向きが決まっています。 向きによっては、内部部品に負荷がかかり、摩耗するとか壊れると言われています。 最終確認 本運用の直前ですが、もう一度安全確認です。 Koolanceのフィッティングは緩みやすく、プラグインフィッティングの場合は漏れや抜けがない事を 確認するためにも是非行うべきです。 まず、マザーボードの各電源コネクタを抜きます。(忘れやすいのがPCIex用の補助電源だったりします。) その後、水を入れながらポンプの電源をオンオフして、各部水漏れが無いかを確認しながら水を足していきます。ここで水漏れが見つかったら、即ポンプを停止させ再確認しましょう。 ポンプのみを動作させる場合は、ATX電源の検証用ボード(AINEX等で販売されている物)を使用すると便利です。 UV染色剤を混ぜてあれば、UVライト(ブラックライト)を使用して水漏れの有無が簡単に確認できます。 もしPCパーツに冷却水が垂れてしまった場合でも、パーツが通電されていなければ、完全に乾かせば無事な事が多いです。 エア抜き 最終確認時に無事冷却水が循環したら、エア抜きをします。 リザーバに8,9割水が入っている事を確認しながら、ケースやラジエターを左右上下に揺さぶったり、傾けたりします。ジュルジュルと音を立てながら、ラジエターや水枕等から冷却水と一緒にエアが抜けてるのがわかるはずです。こうしてリザーバの水位や気泡も確認しながら、水を足しながらエアを抜いていきます。エアが抜けたら一回PCの電源を落として、各電源コネクタを戻して下さい。 EK Water Blocks製のCPUヘッドのような、内部が非常に複雑なヘッドはなかなかエアが抜けないことがあります。 その場合はポンプの流量を強めにしてケースを傾けると簡単に抜けます。 ただし、リザーバーの全高が低かったりすると、せっかく抜けたエアが流量の強過ぎにより、リザーバーの吸い込み口へエアが入っていくことがある。 また、チューブにエアがついていたり、エアが大量にまだ抜けていない場合、強くし過ぎるとそれを吸いこんでエア噛みを起こすので注意。 おめでとうございます。 PCを起動させ問題ないようなら完了です。温度センサーや計測ソフト等で冷え具合を確認するのも一興でしょう。PCの側面を開けて、ビール片手に鑑賞するのもまた一興です。 余談 ポンプがエアを噛むと、細かい気泡が出来て配管内に循環してしまいます。そうなった場合(ほぼそうなると思いますが)、半日〜一日おいて再度エア抜きをすると完全にエアが抜けると思います。ラジエータの冷却不足、水枕の吸熱不足を疑う前に、エアが十分に抜けていることを確認しましょう。 細かい事ですが、残った使いかけの精製水は、数日冷蔵庫に入れて保存し、水が減ったら足しましょう。しかし開封後1週間を過ぎた物は、雑菌が繁殖している可能性があるので捨た方が良いです。 更にリザーバは満タンにしない事をお勧めします。温度による水の体積変化で、簡単にリザーバから水漏れしますよ。 一部、Koolanceのフィッティングは、ひどく錆やすいです。 筆者は精製水+防蝕剤にてKoolance製リザーバを使用していますが、その周囲に付けていたフェルールレスフィッティングやドレーン部の雄ネジ側がボロボロになり、錆がCPU水枕のNexXxoSのミドルプレートの穴を塞いでいた事が、2度ほどあります。 錆が全体に回ってしまうとこびりついてなかなかとれません（特にラジエーターや水枕）。 そうなった場合は新しく買うか、弱酸性の液体などで数十秒ほど振ると錆が落ちやすくなります（長くやり過ぎると逆に溶かしてしまうので注意）。 何か補足や意見・質問などありましたら、2chねるの該当スレか、以下に書き込んでください。 このページの品質向上に、協力をお願いいたします。 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/19630.html
登録日：2011/12/24(土) 03 44 29 更新日：2021/05/27 Thu 16 10 56 所要時間：約 4 分で読めます ▽タグ一覧 アーミング ギター トレモロアーム トレモロ奏法 ←ではない 奏法 楽器 音楽 トレモロアームとは、特定のギターのブリッジ(弦の終端を保持する金属部)に装備された金属棒である。 アームに力を加えることによって、弦のテンション(張力)を変化させ音程を上下させることが可能である。 アームを使用した奏法をアーミングと呼ぶ。 同じ音程を変化させる奏法であるチョーキングと比較すると以下のような利点がある。 ①音程の下降が可能 ②より広い音程の可変幅 ③6本の弦の音程を一度に変化できる ④弦を押さえずに音程を変化できる といっても、チョーキングではできる表現が違うので、両者に互換があるわけではない。 ここまでで気付いた人もいるだろうが、アーミングはトレモロではない (トレモロは同一音程の音を持続させることを指す)。 にもかかわらず、少なくとも日本ではトレモロアームという呼び名が一般的である。 これはフェンダー社が、ビブラートとトレモロを取り違えて「シンクロナイズド・トレモロ・ユニット」を商標登録してしまったため。 最初期の物はビグスビー等のビブラートの為の装置で、可変幅が狭かった。 本格的となったのはフェンダー社のストラトキャスターから。 搭載する「シンクロナイズドトレモロ」の、ユニットをフローティング(浮かせ)し、 ボディー裏のバネでテンションをコントロールする方式は、 それまで不可能だった大きなアームアップ(音程の上げる方向のアーミング)や 安定したチューニングを可能にし、ジミ・ヘンドリックスの爆発的なブームも手伝って、多くの派生を生み出した。 【トレモロユニットの種類】 ■シンクロナイズトトレモロ フェンダー・ストラトキャスターなどに搭載。 以降のトレモロの基礎となり、流通量も恐らく最も多い。 非ロック系トレモロユニットの中ではチューニングの安定度は高いほうだが、ジミ・ヘンドリックスやリッチー・ブラックモア等のような激しくダイナミックなアーミングを行うとチューニングは狂い出す。フローティング可能。 ■ダイナミックトレモロ あずにゃん操るフェンダー・ムスタングに搭載。圧倒的可変幅とチューニングの不安定さ、弦の固定力の無さ等偏重した性能。 その可変幅は小指が触れただけでもチューニングが狂うレベル。ムスタングが”暴れ馬”と呼ばれる所以である。スプリングで若干改善できるが。 フローティング不可。 ■フロイドローズ ESPやIbanez等のメタル系ギターに多いトレモロ。 ブリッジの弦取付部は挟み込み式ナットで固定、ナット(ブリッジとは逆の弦の終端)もロックナットと呼ばれる金具で固定することで、チューニングが狂わないアーミングを実現したユニット。 リセス加工を施したモデルは大幅なアームアップも可能である。 代償として、チューニングを変える際にロックナットを外す必要があるため、弦交換や弦高等の各調整が複雑になり、他のトレモロユニットよりも時間がかかる。非搭載モデルにフロイドローズを載せたい場合はボディ部分への彫り(木材自体を削る)加工が必要であることなど。 さらには弦交換の時には、太鼓付きだとブリッジの挟み込みの邪魔になるため、太鼓をニッパーで切り飛ばす必要があるなど、準備にかかる時間は他のユニットの比では無い。 クサメタルは大体コレ。 弦をヘッド側・ボディ側の両方で完全にロックする構造ゆえに、サステインの向上も同時に期待できる画期的なトレモロユニットだが、ボディ材関係無く「フロイドローズの音(冷たく金属的)になる」と言われる事もあり、これについては諸説ある。 ■ケーラー レスポーラーが良く使用するダイナミックトレモロの一種で、スレイヤー御用達。 特徴としては、アーミングの感触が非常に柔らかく、圧倒的に滑らかな感覚も得られること。またロックナットでもあるため安定したチューニングも得られ、アーミングとしてもアームダウン時は特に大きなアーミングが可能。 トレモロユニット自体をロックすることができるため、弦交換時にフロイドローズのような煩雑さがない。 欠点としてはサステインの伸びに劣ること(弦のガイドであるベアリングが弦の振動を吸収しやすい)、弦のテンションを強めづらい傾向にあること、フロイドローズよりも特徴的な「独特の音(冷たく金属的)」に変わりやすいことなど。 ■ビグスビー 先述の通り、トレモロの元祖。 グレッチのギター等に装備。 シンクロナイズド以降のユニットとは構造が大きく異なる。 可変幅は狭いしチューニングも安定しないが、 クラシックな見た目に惹かれる愛好者が少なくない。 ボディの加工を必要としないため、後付けが比較的容易であり、 アーチトップ(中空構造のエレキギター)にも搭載可能という都合上、 後付け改造用としての需要が大きい。 中古屋でビグスビー付きレスポールを見かけるのはよくあることである。 【ギター選びにおいて】 ギターのハードパーツというものは、往々にして操作性や強度などに関わるのに対し トレモロは直接「音」を左右するため、非常に重要な意味を持つ。 ギター選びの際には先ずチェックすべきポイントであろう。 また、ジャンルによってアーミングの使用頻度にはかなり差がある。 場合によっては、トレモロユニットが無いギターの方がいいかもしれない。 【改造による取り付け】 後付け改造を行う際、素体ギターの構造によっては不可能な場合もある。 例として、フルアコにフロイドローズを搭載るのは構造的に無理がある。 また「チューン・Oマチックブリッジのギターにトレモロを付けると音が死ぬ」という話もあり、 構造的な問題がなくとも、相性により音が悪くなることがある。 このように改造にはそれなりのリスクがあり、安くないコストもかかるので よく計画を立てて行うことをお勧めする。 追記、修正はアームを押さえながらお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……＼ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] ケーラーは一応アームアップもできるんだけど・・・。ケーラー自体があまり流通していないから、よく知られていないのかな？ -- 名無しさん (2015-03-05 09 58 19) 昔は回して使うものだと思ってた -- 名無しさん (2020-06-14 16 36 07) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/otogeshiyouze/pages/79.html
皿の取り付け 皿の構成は、300×300のアクリル板の上に、５鍵コンから切り取った皿の機構を乗せ、それにアクリル円盤を乗せるというものです。 ５鍵コンから皿の機構を切り出す まず、５鍵コンを解体します。裏のネジをプラスドライバーで外して、中の基盤もネジを外してとっておきます（基盤は後で使います）。 次に、５鍵コンの上の部分の、皿の部分の周りをコッピングソーで切り取ります。 切り取ったら切り口をいくらかヤスリで丸めておくと怪我をしないで済みます。 皿の機構をアクリル板に貼り付ける 皿の機構をアクリル板の上に両面テープで貼り付けます。皿の機構のうち、皿が回っているかを見る基盤を取り付ける部分が、外箱の穴の所にくるように皿の機構を置きます。つまり、箱の内側から見ると最終的に写真のようになるようにしたいのです。 皿の機構にアクリル円盤を貼り付ける 最後に、皿の機構の上に両面テープでアクリル円盤を貼り付けます。 アクリル円盤をちょうど真ん中に設置する方法は思いつきませんでした。 今の弐寺筐体はほとんどがEMP皿で、表面の材質がゴムですが、表面がアクリルでも十分滑らないので大丈夫です。気になる人はアクリル円盤にゴム板を貼り付けてください。 ボタンの取り付け ボタンは黒い部品を回してアクリル板を挟んで固定します。 ちなみにですが、緑色の部品とマイクロスイッチも離れます。 アクリル板に固定します。 ９個全てのボタンを固定します。マイクロスイッチも付けてしまいましょう。 step4 基盤配線へ
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カーステレオを純正から載せ替える場合に必要なもの
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胸部プロテクター取り付けシステムについて 胸部プロテクターの取り付け方法は胸部プロテクターを他社に先駆けて量産、白バイ隊員に提供したホンダ社の取り付け方法が一般化している。 1inch(=2.54mm)ピッチでドットボタンが縦に整列しており、上下方向に自由度があるようになっている。 横方向間隔は12cmとなっている。 (TH-F92の取り付け寸法線位置が不明瞭なため、横方向と確信できていません。コミネのプロテクターだと7.3cmぐらいだったんですが…) 正確な定義が不明。ドットボタン仕様等の詳細求む！ ホンダ以外ではコミネやRSタイチ、クシタニなどが同じ取り付け方法の製品を出している。 ただし規格化された方法では無くデファクトスタンダードであり、取り付け方法に名称は付いていない。 RSタイチは独自にCPS Chest Protechtor Systemという名称を付けているが、現在のところ使用しているのはRSタイチのみで普及はしていない。 ホンダの意向により左右されるためか明示的にホンダ互換であると明示しているメーカーは少ないが、コミネ製はホンダ互換であると記載されている。 RSタイチのCPSについてはタイチのWeb Site上ではホンダ互換であるとは記載されていない。むしろRSタイチ独自のシステムであると書かれているが 販売店によってはホンダ製のプロテクタが装着可能であるとしている所もある。 ホンダより保守部品としてドットテープが販売されており、これをジャケットに縫い付けることで大抵のドットボタン式の胸部プロテクターが装着可能となる。 但し、装着できることとジャケットに収まりきれることとは別なので注意が必要である。 スレッドでも取り付け可能かどうかで迷う人が続出しており、明確な規格化や名称の統一が望まれるところである。
https://w.atwiki.jp/guitarmemo/pages/7.html
トレモロアームという名前をしているが、正確にはヴィブラートユニットである。 名称に関してはどこかのお偉いさんが名前を間違えたというのが通説である。 主な種類 シンクロナイズド・トレモロ・ユニット ストラトキャスターなどよくあれ。 フローティング状態で仕様するとダウン、アップ共に強力な効果が得られるが、チューニングがずれやすい。 ※弦の張力に対しユニットのバネで釣り合いをとるため、変則チューニングや弦が切れた時など張力が変化した時 全体の音が変化する。 ダウンのみに調整（ユニットをボディに密着させる）とアップの効果は得られないがユニットがボディに直接固定される為、 チューニングのずれはなくなる。 StetsBar サドルの底部にベアリングを装着し、ユニット後方のスプリングでサドルを調節する。 ダウンは強いが、アップの幅は少なめ。 特徴として、ユニットの部品が直線状に構成されている為既存のギターに大きな加工を行うことなく取り付けることができる。 ビグスビー ユニットの操作にスプリング・サスペンションという機構が使われ、操作を滑らかに行う事ができる。 音の変動幅は大人しいらしい。 フロイド・ローズ トレモロユニットはStesBarを採用したのでこのページはしばらく更新しないです